Impresiones de Islandia. Julio 2016

En esta ocasión no voy a hacer un diario de viaje al uso; me apetece más intentar describir las impresiones que he ido (hemos ido) sintiendo. Al final incluiré un resumen del recorrido.

Antes de aterrizar ya disfrutamos de la primera imagen impactante: por las ventanillas del avión veíamos la noche de la que veníamos por detrás y el amanecer creciente por delante. A las dos de la madrugada el sol crepuscular nos permitía distinguir desde el aire glaciares y volcanes.

El corto trayecto en furgoneta desde el aeropuerto hasta Grindavik nos presentó una primera imagen desolada, con menos verde del esperado y más terreno volcánico aparentemente estéril. En los siguientes días comprobaríamos que esta era sólo una de las muchas caras de esta isla-continente. Pasaríamos junto a campos y laderas rabiosamente verdes, terrenos de malpaís interminable, montañas y manifestaciones volcánicas de todo tipo, rios caudalosos, lagos, glaciares, decenas de cascadas a cual más atrayente, acantilados, fiordos y zonas desérticas.

Aunque parezca extraño, tengo que decir que me gustan las carreteras islandesas. Con excepción de las más próximas a la capital, en general son estrechas, sinuosas pero suaves, abrazan el paisaje, suben y bajan sin cortar las montañas ni horadarlas. No permiten circular deprisa ¡ni falta que hace! incluso hay muchos pasos estrechos con un solo carril, especialmente puentes. Vamos con los ojos abiertos como platos asombrándonos a cada momento.

Ya desde el coche las imágenes son imponentes y anticipan las atracciones que vendrán. No se ven casi postes ni cables que interfieran en el paisaje. Las granjas salpican los campos, coloridas sobre fondos verdes de hierba segada y ensilada en balas de varios colores que también contribuyen con su toque artificial a poner un estético contrapunto. Las ovejas, inquietas bolas de lana que casi siempre van de tres en tres (tiene una explicación que ahora no daré) así como los caballos, dispersos y libres hasta que llegue el frío, son parte inseparable de la imagen de Islandia.

Disfruto viendo como aparecen los antiguos valles glaciares, las montañas, las cascadas… Si por mi fuera me hubiera ido parando cada quince minutos.

Otro asunto son las carreteras secundarias, muchas de grava o de tierra, donde seguimos disfrutando con la visión todos… menos el conductor, porque hay baches, piedras, agua y sorpresas varias.

Todo en la naturaleza islandesa es excesivo, todo provoca admiración. Las cascadas son asombrosas. Variadas en su forma, descomunales algunas, recogidas otras, algunas que permiten acercarse (e incluso pasar por detrás en una), otras que provocan una lluvia pulverizada que cala sin remedio desde bastante distancia, con fondos basálticos como de teatro, panorámicas, abiertas, encadenadas o solitarias. No terminas de encajar de dónde sale tanta agua hasta que más tarde ves los glaciares. Te sientes pequeño. No importa que hayas visto imágenes antes. Es difícil comprender sus dimensiones hasta que no oyes su rugido atronador.

En este libro de geología abierto hemos podido ver las grietas que está provocando la separación de las placas oceánicas. La tierra se mueve, no es algo metafórico. En los trazados de la dorsal que atraviesa la isla de abren cientos de conos volcánicos que cada muy poco tiempo entran en erupción, algunas veces con consecuencias catastróficas. Las fumarolas se ven por doquier, con campos geotermales que expulsan gases, agua caliente y lodo, géiseres y aguas termales. Por cierto, que además de aprender y asombrarnos, también disfrutamos de los baños calientes que la naturaleza ofrece.

Las formaciones basálticas son alucinantes. Hay que verlas para creer que puedan existir.

Landmanalaugar es un lugar absolutamente onírico. En las Highlands, deshabitadas e inhóspitas, se alzan montañas de colores provocados por riolita, una roca ígnea. Los verdes, rojos, violeta, naranja, blanco o rosa se van mezclando con las coladas volcánicas. No puedo evitar la sensación de estar dentro de un cuadro. Es tan hermoso, tan diferente de todo lo que hayamos visto antes que abruma, provoca confusión. Voy atónito sin poder dejar de decir interjecciones. Creo que acabé con todo mi repertorio.

Los glaciares también sobrepasan todo lo esperable. El Vatnajökull es la tercera mayor masa de hielo del planeta, tras los polos. La altura de las paredes de hielo es sobrecogedora. Para mí, la excursión que hicimos al pico Kristianantindar, con las lenguas glaciares a los lados fue un recorrido completamente memorable. En esta tierra de “hielo y fuego” algunos volcanes muy poderosos están situado bajo los glaciares; cuando se activan, aparte de la expulsión de magma, cenizas y gases, funden masas de hielo brutales que provocan destructivas inundaciones. En una de las últimas ocurridas el mar no fue capaz de difundir el agua y el lodo canalizado por uno de los valles y se generó un tsunami.

En el lago Jökulsarlon los grandes bloques de hielo que caen de una de las lenguas del gigante Vatnajökull forman icebergs que se acumulan junto a la única salida hacia el mar. La imagen es preciosa. Por el desagüe del lago, aparte de la acumulación de los bloques de hielo, las mareas crecientes arrastran peces de los que las focas dan buena cuenta. Bandadas de charranes árticos y otras aves, aguardan como ejércitos sobre los hielos flotantes, esperando su turno.

En cuanto a la fauna, los pajareros han disfrutado como niños. No había manera de arrancarlos cada vez que llegábamos a un acantilado. Los cisnes se ven por toda la isla, pero en grandes bandadas en la parte sur, donde también disfrutamos a placer de la visión de los frailecillos. Alcatraz, ánsar, eider, arlequin, colimbo…la lista es muy larga para reproducirla aquí. Aparte de eso, como mamíferos grandes, vimos caribú y focas.

Reykjavik también nos reservaba sorpresas, como el concierto en directo de la banda “Lily Of The Valley”que –de pura casualidad- vimos en un bar. No estaríamos más de cien personas. Y no sólo eso, sino que además estaba organizado por una marca de cervezas y había degustación gratuita.

La comida ha sido también un punto a favor. La carne de caballo, deliciosa, el cordero muy rico, el skyr (producto lácteo con un sabor entre yogur y queso freso), el arenque, salmón ahumado y marinado…

Todo lo anterior nos lo ha facilitado en gran medida nuestro guía Hugo Domínguez, experimentado, profesional, conocedor profundo de Islandia, que nos ha facilitado la inmersión en las costumbres, historia, gastronomía, nos ha llevado sin pérdida de tiempo a los lugares previstos y nos ha guiado con seguridad por senderos y lugares inolvidables.

También nosotros tenemos que adjudicarnos una nota alta. Cada cual ha puesto su parte para que el grupo funcionara bien, lo cual es muy importante en una excursión larga.

Escribir sobre lugares que te han entusiasmado tiene el riesgo de caer en la exageración, pero me atrevo a decir que este no es el caso; en este viaje nos hemos empapado de Islandia, nos hemos visto sacudidos por su fuerza e incluso… nos hemos quedado con ganas de volver.

Pincha aquí si quieres ver la colección de fotos que puse en el anterior post.


El viaje:

3 julio: Vuelo Alicante –Keflavik . Fue la mejor combinación que encontramos, con vuelo directo. Dormimos en Grindavik.

4 julio: campo Geotermal de Geysir, cascada de Gullfoss (conocida como la cascada dorada) y valle de Thingvellir (el primitivo Parlamento).

5 julio: Landmannalaugar. Volcán Bláhnukur, campo de lava de Laugahraun y surgencia geotermal (para las cuatro más valientes).

6 julio: Akureyri. Visita a la granja-museo de Glaumbaer.

7 julio: cascada de Godafoss, la cascada de los Dioses. Lago Mivatn, reserva natural de Dimmuborgir, caldera volcánica de “Hverfjall”, Spa geotermal de “Jarobodin” y campo geotermal de Namaskerd.

8 julio: Visita P.N. Jökulsa a Fjöllum. Sectores de Asbyrgi y Versturdalur. Cascadas de Dettifoss y Selfoss. Para este día teníamos previsto el avistamiento de ballenas, pero la meteorología lo impidió.

9 julio: viaje hasta Vatnajökull, bahía glaciar de Jökullsárlón.

10 julio: cascada de Skaftafell y pico Kristinartindar.

11 julio: acantilados de Vik, reserva Ornitológica de Dyrhoaley, cascada de Seljalandfoss.

12 julio: cascada de Glufrafoss. Cascadas en el río Skoga (último tramo trekking Lanmanalaugar).

13 julio: Garganta y cascada de Glymur, ascenso al Hvalfel sobre el fiordo de la Ballena.

14 julio. Intento de ascenso al Snaefellsjökull (nos retiramos debido a la lluvia, viento y niebla)

15 julio. Reykjavik.

16 julio, Regreso a Alicante. Allí hicimos noche en Castalla para volver a Salamanca el 17 de julio, domingo.

Islandia, julio de 2016

Conocer Islandia ha sido desde hace muchos años una ilusión, un objetivo imprescindible. Este mes de julio, se ha cumplido para nosotros.

En pocos lugares se pueden encontrar tan cercanos glaciares activos, icebergs, manifestaciones volcánicas de todo tipo, aves, acantilados, paisajes desérticos seguidos casi sin solución de continuidad por valles verdes e inundados, ríos caudalosos que se precipitan por cataratas de vértigo, lagos, paisajes variados y sobrecogedores.

En cualquier parte nos sorprende, nos llama la atención y nos atrae. A veces nos sentimos como dentro de un gigantesco escenario de película. Es tan llamativo y diferente de lo que estamos acostumbrados a ver que parece que lo hubieran preparado para nosotros.



Islandia es muy reciente en términos geológicos, de hecho, continúa formándose y deformándose. La dorsal mesoatlántica, donde las placas euroasiática y norteamericana entran en contacto, emerge del lecho submarino y recorre la isla. Su trazado se puede seguir por la profusión de volcanes, puntos calientes o grietas, que se van ensanchando lenta, pero constantemente.

Cada poco tiempo se producen erupciones espectaculares y en todo momento se pueden apreciar el calor, las fumarolas, las aguas termales o los géiseres.

Las altas expectativas que teníamos antes del viaje, se han cumplido para los nueve amigos que hemos viajado.

Más adelante escribiré algo con mis impresiones, pero ahora quiero compartir estas fotos. No ha sido fácil. Hay tantos lugares que es difícil hacer una colección que no sea enorme; al final he podido reducirla a un número razonable. Ni de lejos transmite las sensaciones que hemos vivido, no obstante, es un buen aperitivo que a más de uno le dejará con ganas de probar el original.

Pincha aquí para acceder a una colección de fotos del viaje.

Brexit, un golpe a la convivencia

Pero ¿cómo es posible que se haya llegado a algo tan ridículo en el Reino Unido (UK)? Un político, Cameron, por un estúpido juego de poder dentro de su partido, ha puesto patas arriba la convivencia y ha avivado –sin quererlo- la llama de la xenofobia y el racismo.

A mí me parecería más lógico que decisiones con tanta trascendencia y complejidad se tomaran por los gobiernos y no mediante un referéndum, a menos que la parte favorable a la Unión Europea (UE) tuviera los medios y las ganas de querer hacer comprender a los ciudadanos las ventajas de mantener un espacio común económico y político.

Poner en juego valores tan importantes en una única votación es arriesgarse a lo que ha pasado: se ha votado la demagogia descarada, la opción que presentaba eslóganes más atrayentes, las frases hechas, el miedo. Han ganado las frases incendiarias, los datos falsos vertidos por los partidarios del brexit, las apelaciones al patriotismo más rancio y paleto, el egoísmo, la falta de solidaridad.

Cuando la ultraderecha está tan contenta (véase el payaso impresentable de Trump, Le Pen, Farage en UK o el de Holanda) es que hay que preocuparse. Allí y todas partes el ultranacionalismo pretende su superioridad por razones de… ¿de qué? ¿de raza? ¿de lengua? ¿son “el pueblo elegido”? Me parece patético y me da vergüenza que haya nadie que se alegre por esto.

Es un golpe a la cultura, que es universal, admite y desea mestizaje, respeta e impulsa costumbres, lenguas y tradiciones; a la economía, pues el brexit tendrá consecuencias negativas para todos: 500 millones de personas siempre tendrán más peso que una nación por separado; a la convivencia, pues se ha producido una brecha entre la mayoría de jóvenes, que querían quedarse en la UE (70%). Incluso a su independencia, pues han abierto la puerta a la salida, al menos, de Escocia o Irlanda del Norte, como no lo remedien van a ser el estado menguante.

La UE no es el colmo de lo bueno, tiene defectos y en estos años ha habido errores en inmigración y en políticas económicas que han producido recortes de derechos (más en unos estados que en otros, como bien sabemos), no obstante, es lo mejor que le ha pasado a Europa en el último siglo.

Las acuerdos entre los estados de la UE pueden ser complejos, tediosos, difíciles de conseguir, pero son una garantía de que se cumplen estándares iguales en toda Europa, que nos asegura por ejemplo el intercambio comercial, los controles preventivos en materia de prevención de riesgos laborales, el apoyo a las regiones más pobres y con ello el fomento de la igualdad en el bienestar común, la facilidad en las comunicaciones (por cierto, en 2017 desaparecerá el roaming), el intercambio cultural y educativo, la seguridad, la sanidad, las condiciones de trabajo, los derechos sociales, la protección del medio ambiente, etc, etc.

Consecuencias en el Reino Unido: Lo primero, es que tendrán que aplicar un plan, y dudo que lo tengan. Se crearán trabas a la supervivencia de las personas necesitadas de otras nacionalidades, lo que llevará al aumento del odio interracial, basado en la ignorancia. Es más que probable que sea difícil mantener permisos de residencia y trabajo para muchas personas de la UE. El flujo libre de trabajadores hacia UK dejará de existir. Disminuirá el turismo. Disminuirán los intercambios económicos con la UE.

Para la UE: Peligro de colapso o desaparición. Queda la puerta abierta para que otros miembros hagan lo mismo y lo más probable es que sean los que más aportan al presupuesto. El sueño de Europa puede caer destrozado. Los presidente francés y alemana ha hecho una declaración que les honra a favor el europeísmo, pero los populistas de ultraderecha no van a dejar para la ocasión, teniendo como tienen ya la experiencia ajena de cómo se convence a la gente con el miedo, las mentiras y la mercadotecnia, que es quien vence los referéndums. A los turistas británicos les saldrá más caro viajar, así que las consecuencias en España serán notables.

Para todos: Disminución del bienestar, problemas financieros, hundimiento de los mercados (la caída de la bolsa hoy en España ha sido la mayor de su historia), legales y políticos.

A nadie le interesa romper todo tipo de lazos con UK; debe haber alguna forma de mantener los más importantes; la negociación siempre es mejor que la confrontación, pero en este momento, a mi lo que me pide el cuerpo es que al menos la UE no se deje tomar el pelo y no admita negociar unas cosas sí y otras no.

Siempre nos queda la esperanza de que como toda crisis, esta sea un motivo para la superación y consigamos una renovada Unión Europea que ponga el foco en sus orígenes: la justicia, la paz, la solidaridad entre los pueblos. Que nos entusiasme y nos enamore. Que nos haga olvidar las fronteras y las banderas. Ojalá sea así.

¡VIVA LA UNIÓN EUROPEA!

Mallos de Riglos, junio 2016

Los Mallos de Riglos son unas formaciones de conglomerado que se alzan en el límite de las provincias de Huesca y Zaragoza. Son el resultado de la sedimentación de cantos rodados que se cementaron con grava y arena durante el Mioceno (hace entre 23 y 5 millones de años). Posteriormente la erosión fluvial arrastró las partes más blandas y dejó en pie las enormes torres.

Es un paraíso para los aficionados a la escalada, que vienen de todo el mundo a subir a los míticos Pisón, Firé, Cuchillo, Puro, Visera, Colorado...

El pueblo de Riglos está acurrucado junto a los mallos, en un emplazamiento que aparenta ser incluso demasiado próximo a las paredes, con la torre de su iglesia que parece apuntar a la cumbre del Pisón.

Existen varios recorrido que permiten disfrutar de su estética y apreciar sus enormes dimensiones; en esta ocasión nosotros fuimos por el llamado "Camino del Cielo", que unimos ya en la parte alta con el "Camino del Solano". Como el calor ya apretaba, el grueso de los escaladores estaba concentrado en las caras Norte y allí, el idioma que más se oía era el inglés (americano).

No son las únicas formaciones de este tipo que existen por la zona. A pocos kilómetros podemos visitar los de Agüero, otro pueblo con emplazamiento privilegiado delante de un telón dramático. En Agüero además hay dos joyas del románico, la iglesia del Salvador y especialmente, la ambiciosa e inacabada de Santiago.

Pincha aquí para acceder a una presentación de fotos.

Barrancos en la sierra del Montsec, junio 2016

La sierra del Montsec se extiende de Este a Oeste en el prepirineo de Lleida y Huesca. Está dividida en tres partes claramente definidas por los sobrecogedores desfiladeros que la cortan a cuchillo.

La parte oscense, llamada el Montsec d’Estall termina en el congost de Mont-Rebei, tallado por el río Noguera Ribagorzana. En el centro, el Montsec de Ares llega hasta el congost de Terradets, atravesado por el Noguera Pallaresa. Al Este, la sierra termina en el Montsec de Rúbies.

Mont-Rebei siempre supuso un difícil obstáculo para la comunicación de la comarca. El antiguo paso (en parte excavado en roca) quedó inundado con la construcción del embalse de Canelles. En los años 80 se renovó el camino en el lado de Lleida. Hace sólo tres años quedó unido el paso del río hacia Montfalcó, incluyendo un puente colgante, dos vertiginosos tramos de escaleras y pasillos que salvan 88 m de altura en paredes verticales.

Desde entonces, el camino que une el refugio de Montfalcó (al Suroeste) con el área de la Masieta (al Norte) se ha convertido en un clásico. No es de extrañar, teniendo en cuenta que es un recorrido sencillo y expectacular.                                                                                                       Se puede objetar acerca de la artificialidad de los nuevos tramos, que no dejan de ser andamios antinaturales, pero lo cierto es que permiten el paso de multitud de personas que de no existir, no podrían conocer el congost y sentir la adrenalina ligada a la altura y el vértigo. Por otro lado, el camino canaliza en un solo espacio a todos los visitantes, liberando de presión al resto de la sierra. Un tramo de bosque, precioso durante el mes de junio, los dos tramos de escaleras, dos puentes colgantes, el camino excavado en la roca, las imágenes de la caliza y el agua con tonalidades verdosas bien justifican la fama del recorrido.

La ermita románica de la Mare de Deu de la Pertusa, con acceso por una pista desde la proximidad del pueblo de Áger está en un emplazamiento con una belleza espectacular.

La segunda excursión la haremos por el congost del Bosc, que desemboca en Terradets, con subida a la Roca Regina, uno de los picos que delimitan el propio desfiladero, bien conocido por los amantes de la escalada.


Comenzamos el camino en la estación de tren de Cellers. Desde allí un camino por pinar nos deja en la cresta, donde comienzan las emociones. El corte en la roca es brutal y las vistas sobre el precioso bosque mediterráneo y el emblase de Cellers, sobrecogedoras. 

Tras un duro descenso y el cruce del barranco, el camino serpentea entre paredes y balcones naturales para llegar al fondo del congost de Terradets.

El tercer congost que recorremos está en el Montsec de Rúbies. El río Segre curiosamente fluye perpendicular a los dos Nogueras y talla el llamado congost de Mu. Comenzamos en Alós de Balaguer, donde el río aún no está embalsado. Primero hay que caminar por un tramo de pista, al que sigue del primer encajonamiento con pasarelas artificiales; después viene un camino tradicional y al final un puente colgante y pasarelas en la roca que nos dejarán junto al embalse de Camarasa, presidido por el Mont Roig, donde el Segre incorpora a sus aguas al Noguera Pallaresa. Como en los anteriores, el monte mediterráneo, así como las formaciones geológicas, pliegues, estratos y colores de las rocas son formidables.

Pincha aquí, o en las fotos, para acceder a una presentación de imágenes de los congostos.

Algunas notas prácticas:

1.- En Mont-Rebei se puede llegar desde Puente de Montañana por la carretera asfaltada C1311 (llena de baches, eso sí) hasta la Masieta, donde hay un aparcamiento de pago (4 euros) y un punto de información. En mi opinión está bien que lo haya, porque el flujo de gente es grande y de no existir, no habría sitio para aparcar. 

Si queremos hacer la excursión lineal desde la Masieta (9,2 km, 285 m de ascenso acumulado) nos harían falta dos coches. El segundo tendría que ir al refugio de Montfalcó, al que se accede por una pista de tierra de 15 km que sale desde Viacamp, en la N-230 entre Benabarre y Huesca. Una buena opción si se tienen dos coches es ir cada uno por un lado y cambiarse las llaves en el camino. Otra posibilidad es coger un taxi, que vale 60 euros (y no es mucho teniendo en cuenta que es para 6-8 personas, lo mala que es la carretera y la distancia).

En mi opininón la opción más lógica es hacer el recorrido de ida y vuelta; salen 18,4 km y 850 m de desnivel.

2.- El recorrido a Roca Regina y el congost del Bosc son 12 km y 550 m de desnivel. El final de la senda está en la boca de uno de los túneles de Terradets, donde sale también la carretera antigua tallada en parte en la roca. El regreso por ésta carretera es un paseo agradable y con vistas diferentes del desfiladero. 

3.- En el congost de Mu se puede acceder también por el lado del embalse de Camarasa, con lo que se llega a la parte más espectacular del recorrido en poco tiempo (tomad esto con reservas, porque hay una señal al comienzo de la pista que prohibe el paso). Por otro lado, el recorrido desde Alós también es atractivo. Longitud ida-vuelta 10 km y 280 m de desnivel.

4.- En la localidad de Áger está ubicado el “Centre d’Observació de l’Univers”, un observatorio astronómico para divulgación. Se hacen visitas guiadas en castellano y catalán. Hay que reservar con antelación. También nos pareció muy interesante y recomendable su visita, aparte del interés dinamizador que ha representado para la zona.

Sierra de la Cabrera. Junio 2016

Fantástica excursión a la Sierra de la Cabrera. Una zona poco conocida por nosotros, situada entre Sanabria, Ourense y el Sur de León.

Tuvimos la gran suerte de que Manolo y Eloy se ofrecieran a guiarnos durante tres días a un grupo de 19 personas. El primer día salimos de la laguna de los Peces en Sanabria, para pasar por varías lagunas y subir al Picón. La dura bajada la hicimos por el valle de la Baña, en León. El segundo día, subimos hasta el Lago Truchillas y el Vizcodillo, con bajada por el valle del Malicioso. El tercer día, desde el cordal de Peña Surbia, pasando por la laguna del Penedo, salimos a la increíble garganta donde se ubica el tejedal de Casaio. Bosques casi vírgenes y paisajes asombrosos nos llevan de bruces a las canteras de pizarra, contraste brutal con la belleza que hemos disfrutado.

Pincha aquí, o en la foto de abajo para acceder a una presentación de fotos de la salida.

Salida de montaña "La Tercia y Valdelugueros"

Los días 28 y 29 de Mayo de 2016 haremos con "La Facendera" la salida de montaña "La Tercia y Valdelugueros. Magia de la caliza en el Norte de León”

La espectacularidad de la caliza nos acompañará desde el primer momento. Caminaremos junto a formaciones kársticas de todo tipo, por crestas, puentes naturales y cumbres con vistas sobre valles magníficos. Pasaremos por hayedos, roquedos dominados por los rebecos, zonas agrestes, restos de fortificaciones de la guerra civil y sendas vertiginosas.

Haremos dos travesías con dificultad “media-alta” debido al paso por zonas sin senderos, algún que otro tramo donde hay que ayudarse de las manos y pendientes pronunciadas. El primer día comenzaremos haciendo el “recorrido largo” de la fantástica cueva de Valporquero. Después caminaremos por el collado de Gete y las crestas del Machamedio y Fontún para llegar hasta Villamanín, donde tenemos el albergue. 

El segundo día ascenderemos el Cueto Cabañas y el rey de esta sierra: El enorme Bodón, mirador incomparable que se alza recortado sobre las hoces del río Curueño. También pasaremos por las oquedades naturales de La Cuevona. Regresaremos por el pueblo de Llamazares.

Puedes acceder a toda la información que necesitas conocer para apuntarte en la HOJA INFORMATIVA. Si quieres ir, es muy importante que lo leas. Está abierto el plazo de inscripción para socios y no socios.

En el BOLETÍN puedes conocer más sobre el lugar y el detalle de las dos travesías que haremos.

En ambas marchas existe la posibilidad de -para quien así lo decida- recortar ligeramente el recorrido. El primer día, quienes eligieran esta opción llegarían hasta el collado de Gete y desde allí descenderían por la suave pista que lleva directamente por el valle hacia Fontún de la Tercia y Villamanín. Quienes subamos a las cumbres nos reencontraríamos con ellos antes de llegar al pueblo. La marcha recortada quedaría con unos 10 km de longitud y 450 m de desnivel.

El segundo día todos tendríamos que llegar hasta la Cuevona. Quien no quiera subir desde allí al Bodón, nos esperaría hasta que regresáramos por ese mismo punto. La marcha recortada quedaría con unos 10,5 km de longitud y 700 m de desnivel.

Hemos hecho una excursión previa para ver los últimos detalles y podemos afirmar que no será necesario pisar nieve.

Además hemos comprobado que la primavera nos va a regalar una explosión de colores. Con las lluvias que han caído durante las últimas semanas y las temperaturas más suaves cada día, las flores estarán por todas partes, especialmente las orquídeas.

Las Arribes, abril de 2016

No hay muchos espectáculos naturales a nuestro alcance como las Arribes del Duero, especialmente tras un periodo de lluvias intensas. En esos momentos, los ríos muestran la fuerza salvaje que nos permite comprender cómo han excavado cañones tan profundos.

Especialmente en el río Uces las aguas bajan teñidas por la disolución de materiales en su cauce alto, lo que añade dramatismo a las cascadas salvajes, los remolinos y rápidos. Los ríos se proyectan sobre el abismo, el agua choca con violencia y se rompe en nubes de agua pulverizada.

Todos y cada uno de los lugares de las Arribes tienen en estos momentos su encanto especial y merecen una visita: el Pozo de los Humos desde Pereña o Masueco, el Pozo Airón, el Pinero, el propio cauce del Uces y tantas otras, incluso algunas anónimas (para nosotros) torrenteras.

El Duero rebosa sobre el embalse de Aldeadávila. Además del espectáculo del desembalse, aguas abajo se muestra como un río violento, nada que ver con el lago artificial que proyecta enormes paredes casi verticales aguas arriba. Allí, los muchos miradores, como el de la ermita de la Virgen del Castillo en Pereña, el Picón de Felipe, el Fraile o la subestación sobre la presa, nos permiten asombrarnos con la visión de los buitres bajo nosotros.

¡Fantástico! Si puedes, no te lo pierdas.


Pincha aquí o en la foto adjunta si deseas acceder a una colección de fotos (todas tomadas el 22 de abril).

Cerro del Berrueco, abril 2016

Ayer, 17 de abril, hicimos con La Facendera la salida del cerro del Berrueco. Desde el primer momento, Carmen y yo queríamos hacer algo más que caminar. Queríamos transmitir la emoción que habíamos sentido caminando por lugares que estuvieron habitados por diferentes pueblos durante 12.000 años. Para ello necesitábamos que alguien con conocimientos científicos nos ayudara, pues el lugar alberga los restos de poblados que son un compendio de la evolución humana. El lugar, Bien de Interés Cultural, es importante internacionalmente, pero es difícil de comprender sin ayuda.

Tuvimos la suerte de contactar con Óscar López, seguramente la persona con mayor y más actualizados conocimientos que existe sobre este conjunto arqueológico. Desde el primer momento colaboró con nosotros. Impartió la charla del 8 de abril en el Centro Municipal "El Charro" y nos acompañó en la excursión, dando explicaciones durante toda la jornada y contestando nuestras preguntas con paciencia infinita. Sin su ayuda, la actividad hubiera tenido un valor muy inferior.

Durante la marcha, las personas de la asociación que vinieron y los acompñantes de El Tejado y Barco de Ávila, mostraron interés y colaboraron en todos los aspectos. A pesar de los recorridos, a veces por lugares difíciles, todo fueron facilidades, nadie se retrasó, adelantó ni hizo el menor reproche a pesar de que pasamos a veces por zarzas o zonas resbaladizas. Lo mismo decimos con respecto al respeto que mostraron hacia el área arqueológica y el interés mostrado por las explicaciones de Óscar. 

El día fue magnífico, tras la incertidumbre que nos habían creado las lluvias de días anteriores. La visibilidad fue fantástica desde el enorme monte y sus alrededores.

El mejor consejo que puedo dejar aquí: si no lo conoces, visita el centro de interpretación del Berrueco en Medinilla (CICBEM) y si puedes hacer una visita guiada, no lo dudes.

Aquí puedes acceder a una colección de fotos.

Redes (Asturias), marzo de 2016

El mes pasado estuvimos unos días en Redes (en Semana Santa). Es un lugar magnífico. Estaba pletórico de agua. El exceso de nieve no nos permitió acceder a Brañagallones o al Tiatordos, pero si disfrutar de fantásticos recorridos en la Ruta del Agua, el desfiladero de los Arrudos, Peña la Xamoca y la Carba, collada del Isornu y la circular del Riu Mediu en Orlé.

Aquí puedes ver algunas fotos de la salida:

Los mitos de los cultivos transgénicos

Greenpeace ha elaborado recientemente el documento "Veinte años de fracaso. Por qué no han cumplido sus promesas los cultivos transgénicos".

En este artículo analizan los siete mitos principales sobre los cultivos transgénicos y la realidad de los hechos.

Recomiendo la lectura del informe. La cruda realidad es radicalmente contraria a estos siete mitos sobre los cultivos transgénicos que se desmontan en el informe:

- pueden alimentar al mundo

- son la clave para la resiliencia frente al cambio climático

- son seguros para los seres humanos y para el medio ambiente

- simplifican la protección de los cultivos

- son económicamente viables para los agricultores

- pueden coexistir con otros sistemas agrícolas

- la ingeniería genética es el camino más prometedor para innovar en los sistemas alimentarios

Bolonia y Rávena

Bolonia es una ciudad con carácter, cómoda para caminar y llena de atractivos. La parte histórica es muy extensa y está extraordinariamente bien conservada. Fue famosa por sus canales y el gran número de enormes torres que se levantaron en los siglos XI y XIII, más de 100. Estas fueron no sólo un elemento defensivo sino elementos de poder y prestigio. En la actualidad aguantan unas 40 torres, de las cuales las más famosas, las due Torri se alzan en el centro, ambas torcidas y una de ellas desmontada en su mitad en el siglo XIV para evitar su derrumbe. La mayor, llamada Asinelli, mide 98 m de altura y es accesible por escalones interiores. La vista desde su parte superior es magnífica.

Existen multitud de palacios, edificaciones e iglesias de interés. En una de ellas, la basísila de San Petronio, Carlos V fue coronado emperador por el papa Clemente VII en 1.530.

La ciudad dispone de más de 35 km de calles dotadas con soportales, lo que es una auténtica ventaja para evitar la lluvia, el sol o el tráfico.

Su universidad, la más antigua de Europa, continúa siendo muy importante, lo que colabora en mantener un ambiente alegre y vivo. Nos ha gustado especialmente el aprovechamiento de algunas construcciones, tanto como museos y otros edificios públicos, como por usos privados, como ocurre en varios mercados que se reutilizan para bares, restaurantes y tiendas donde comprar comida y bebida para disfrutarla en instalaciones comunes del propio edificio.

Aprovechamos la estancia para visitar también la ciudad de Ravenna, de gran interés, especialmente por sus templos paleocristianos y sus fantásticos mosaicos de los siglos V y VI.

En ambas ciudades nos ha llamado la atención lo extendido que está el uso de la bicicleta, y no sólo entre la gente joven. Estaría bien que las visitaran algunos de los enemigos declarados de la bici que hay en Salamanca para que vieran que hay gente mayor que utiliza este transporte de forma cotidiana y con la mayor naturalidad del mundo.

Aquí puedes acceder a una colección de fotos del viaje:

Cerro del Berrueco: Un Paseo por 12.000 Años de Historia

El próximo día 17 de abril organizamos con La Facendera una marcha entre las localidades de El Tejado y Puente del Congosto, pasando por el Centro de interpretación del área arqueológica del Cerro del Berrueco (CICBeM), en Medinilla.

Previamente, el VIERNES 8 DE ABRIL tendremos el privilegio de acudir a la charla que impartirá el Dr. Óscar López Jiménez, arqueólogo, director científico del CICBeM y una de las personas que mejor conoce el territorio que visitaremos el día 17.

Este es el cartel de la charla con todos los datos:

En palabras de Óscar López: 

"El Cerro del Berrueco, en el límite de las provincias de Ávila y Salamanca, es un conjunto único de evidencias arqueológicas. Se encuentra enclavado en un paraje natural de gran belleza en el Alto Tormes y reúne evidencias arqueológicas de la habitación humana de los últimos 12.000 años. Escondidas entre sus roquedos y dehesas, en los altos picos de sus cerros, se encuentran desde pequeñas estaciones de caza prehistóricas a auténticas ciudades perdidas hace miles de años. En la presentación veremos algunos de los secretos arqueológicos, geológicos y naturales que la Zona Arqueológica guarda."

                                                  ¡No te lo pierdas! y si puedes, difunde.


Para que sepamos algo más de la persona que impartirá la charla, este es un resumen de algunas de sus actividades:

En la excursión del día 17, que -como la charla- organizamos Carmen Castaño y yo, también nos acompañará Óscar López.

Aquí, en el boletín, tienes información amplia sobre el terreno, el recorrido y nuestras impresiones personales.

Aprovecho para presentar a Óscar:

Cascadas en el Jerte

Hoy nos tocaba disfrutar de las cascadas en el Valle del Jerte. Un valle que tiene mucho más que los quince días de floración de los cerezos. El animoso y siempre dispuesto grupo de "Rutas" había propuesto un recorrido por allí. ¿Qué mejor ocasión para ir una vez más? Además Jose Había sugerido un recorrido circular que entraba por las Nogaledas y pasaba por la garganta de la Luz, que no conocíamos.

Desde Navaconcejo parte un sendero sencillo y bien trazado que sube junto a los saltos de agua de la garganta de Nogaledas. Hemos visitado el lugar en varias ocasiones y siempre merece la pena. Es imposible cansarse de ver un espectáculo tan espléndido como este. Además, han ampliado el sendero en la parte superior y ahora no sólo se sube con facilidad hacia la parte alta sino que una pasarela cruza la garganta bajo un salto verdaderamente espectacular.

Si antes era un sendero muy bonito, ahora es extraordinario.

Después fuimos por la garganta de la Luz y uno de sus tributarias (¿Lobera?). Ambas están muy poco pisadas y cada paso se encuentran rincones preciosos, pozas escondidas, saltos de agua, robles de buen porte y vistas espectaculares, además de los omnipresentes cerezos. El comienzo es una pista que acompaña el curso del agua antes de empinarse considerablemente. Las cascadas que vimos en la parte más alta de la vertiente del Jerte son atrayentes y prometen más espectáculo, así que habrá que ir a verlas ¿no?

Acabamos la jornada visitando la cascada del Caozo, cerca de Valdastillas. Aquí la pasarela que plantaron en el medio no es más que un pegote infame e innecesario, un auténtico ultraje a la belleza del salto de agua. Hay que abstraerse del engendro y disfrutar de la belleza inmensa de la cascada, plena en estos momentos ¡magnífica!

Pincha en este enlace o en las fotos para acceder a una presentación de fotos de esta salida.

Cascadas del Uces

Aunque la previsión meteorológica era pesimista, disfrutamos un día precioso caminando junto a las cascadas del Uces y su entorno. Comenzamos la jornada por el Pozo de los Humos, que tenía un buen caudal gracias a las lluvias caídas durante la semana. El siguiente hito forzosamente debía de ser el Pozo Airón y echar una vista sobre las Arribes del Duero junto a la desembocadura del arroyo de los Cuernos. Aparte de los habituales buitres, pudimos ver volando a una pareja de águilas reales y a otra de cigüeñas negras.

De allí nos acercamos a ver las Cachoneras del Uces cuyos rápidos y cascadas anticipan la gran caída que vendrá después. Todo el Uces es formidable, con su color oscuro que nada tiene que ver con la contaminación y que se rompe estruendoso entre saltos a cual más sobrecogedor. ¡Qué magnífico recurso natural! Ojalá seamos capaces de mantener su belleza salvaje, de vigilar e impedir los desmanes que puedan estropear o afear estos lugares.

Ya desde Masueco nos acercamos a la cascada del Pinero (y no de la "Cola de Caballo", como erróneamente se la quiere llamar). Como casi todo el mundo sabe, una de sus particularidades es que se puede caminar sin problemas por detrás de la misma, igual que ocurre en el Pozo Airón.

En la subida hacia Masueco por el sendero que viene desde la zona más próxima al río se puede contemplar la desembocadura del Uces en el Duero, donde mejor se aprecia la diferencia de color entre ambos ríos.

Para rematar el día, el atardecer fue de los que se recuerdan, con un color amarillo intenso que teñía árboles y campos, en contraste con los nubarrones que estaban dejando lluvias más hacia el Este. Un arco iris precioso parecía el marco de una magnífica jornada.

Pincha aquí o en la foto, para acceder a una presentación de fotos de la jornada.

Sierra de Béjar, febrero de 2016

A pesar de la poca nieve que tienen "nuestras montañas", la ventisca de la semana pasada nos ha permitido disfrutar de imágenes tan bellas como las que se muestran en esta presentación. La Sierra de Béjar, y muy particularmente la Ceja, se mostraban como si fueran los Alpes. No llegaba a ser la acumulación que vimos hace un par de años, pero estaba realmente espectacular.

Por otra parte, la climatología fue favorable, con frío y una niebla baja que a nosotros no nos impidió disfrutar de un sol espléndido.

La carretera hasta la segunda plataforma sigue cortada oficialmente y bloqueada con barreras, aunque no haya ninguna razón para ello. Parece ser que sigue la política de disuadir a la gente de que venga por Candelario, seguramente para dirigirla hacia la Covatilla. El dinero corre a espuertas para allá, pero aquí no pueden ni venir a verla o pasar un quitanieves cuando haga falta. No creo que sea nada raro pedir que se permita el acceso a quien voluntariamente quiera subir cuando está en perfecto estado, lo que ocurría ayer y ocurre la mayoría de los días del invierno. Además, los montañeros pagamos impuestos como cualquier otro. ¿Por qué motivo no podría pasar un quitanieves cuando fuera preciso? (e insisto que la mayor parte del invierno ni siquiera eso hace falta, tan solo deberían asegurarse de que no hay neveros). ¿Por qué se desprecia el valor de la sierra y se pretende fíar el supuesto progreso al esquí? ¿no hay suficientes pruebas ya de que cada día hay menos nieve?

En cualquier caso, no es que yo lo recomiende, pero hay quien ha apartado ligeramente una de las barreras y, bueno, algunos coches pasan. Sólo lo digo porque se sepa.

Nuestro Patrimonio perdido

El patrimonio es entre otras cosas, el conjunto de bienes que recibimos por herencia. Cuando hablamos de patrimonio monumental, debemos entender el de todas las épocas, desde los restos arqueológicos más antiguos hasta los edificios industriales cuya función social o cuya estética ha marcado la historia. Pero la ignorancia de algunos políticos ha dado lugar a pérdidas irreparables.

En todas partes se han cometido atropellos contra el patrimonio, pero hoy quiero recordar dos hitos de la destrucción ocurridos en la ciudad de Ávila: La fábrica de harinas del puente Adaja y el cementerio musulmán. Ambos casos han sido analizados y recordados en sendos documentales de gran calidad dirigidos por Jose Ramón Rebollada, el primero en 2014 y el del cementerio musulmán, de ahora mismo, febrero de 2016.

La Maqbara de la ciudad de Ávila probablemente fue el mayor y mejor conservado de cuantos cementerios musulmanes se han descubierto en España. El hallazgo se produjo en 1.999 cuando se comenzó a urbanizar la zona. Numerosas estelas, muchas de ellas reutilizadas en la construcción de un horno de época posterior, se pueden contemplar en el almacén visitable del museo de Ávila en Santo Tomé el Viejo. A pesar de su importancia, la necrópolis fue destruida, borrando así la memoria de la comunidad mudéjar que durante al menos 200 años fue la mayor del reino de Castilla. El Ayuntamiento y la Junta de CyL, decidieron excavar el yacimiento y tras esto, desoyendo a los expertos, arrasarlo para construir encima.

¿Fue sólo una consecuencia de la burbuja inmobiliaria o también el deseo de edulcorar la historia y esconder todo aquello que no sea del agrado de historia oficial?

En el documental Maqbara, a cuyo trailer puedes acceder aquí (o en la imagen que sigue), se explica con detalle la gestión del hallazgo y los hechos que dieron lugar a su destrucción. El estreno de la película será en el palacio de congresos "Lienzo Norte" de Ávila, el día 26 de febrero a las 20'45 h. También se proyectará a la misma hora el día 27 de febrero.

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La antigua fábrica de harinas fue levantada sobre la Real Fábrica de Algodón, mandada construir por Carlos III, y esta a su vez se alzó sobre un importante molino del S. XIV. Fue un proyecto muy importante en su momento, a nivel nacional, dando trabajo a unas 800 personas (en una ciudad de 6.000 habitantes). Fue un auténtico hito y foco de riqueza para la ciudad durante muchos años. Aparte de su importancia histórica, también tenía un valor arquitectónico, considerándose el mejor ejemplo de la ilustración que existía en la ciudad.

La fábrica, que se ve no casaba con lo que los políticos y "fuerzas vivas" de la ciudad consideraban como patrimonio, fue incendiada de forma nunca aclarada el mismo día que se pedía su declaración como Monumento Nacional. Los sabotajes, presiones, intereses ocultos y decisiones a la espalda de la razón y de la legalidad, dieron lugar a su demolición.

Desde aquel momento "se ve mejor la muralla". Si, pero se ha falseado la verdadera historia de la ciudad, que no es sólo la muralla ni las iglesias, sino cada una de las culturas, momentos históricos o movimientos sociales.

Aquí puedes acceder al documental completo "Poder Contra Verdad", donde se explica de forma exhaustiva lo sucedido en este caso.

Sicilia, arte y volcanes

Finales del mes de enero podrían parecer unas fechas inadecuadas para viajar a Sicilia. En mi opinión, nada más lejos de la realidad; merece la pena arriesgar un poco con tal de evitar los agobios del turismo masivo. Es una gozada conocer restos arqueológicos, monumentos y espacios de todo tipo estando prácticamente solos, sin prisas, sin ruido ni interferencias que distraen y a veces enfadan; sin duda no tiene nada que ver el pasear tranquilamente por callejones o mercados cuando los ocupantes mayoritarios son los propios vecinos; elegir tranquilamente los restaurantes que nos han recomendado o las curiosidades locales.

Además en esta ocasión la climatología ha sido benigna, óptima diría yo, para caminar.

En Palermo nos hemos perdido voluntariamente por sus calles y bulliciosos mercados. Es una ciudad que seguramente no gusta a todo el mundo, pues tiene una mezcla entre decadente y señorial, pero que está plagada de edificios históricos a cual más sorprendente. Cualquier buena guía cita sus oratorios, palacios, abigarradas iglesias y museos. A mí, que iba con cierto reparo, me ha parecido una ciudad viva, auténtica, y absolutamente recomendable. No dejéis de ver la capilla Palatina, la iglesia de la Martorana y Monreale, ésta última en las afueras, con mosaicos bizantinos de la mayor calidad y extensión que puedan ser contemplados. 

Los restos griegos son uno de los puntos fuertes de la isla. Dicen que en alguna de sus antiguas ciudades-estado se conservan los templos griegos bastante mejor que en Grecia. Selinunte nos emocionó por su grandeza, su extensión y porque caminamos completamente solos entre muchas de las zonas excavadas. Tanto es así que no queriendo dejar de ver nada, incluso se nos pasó la hora de cierre y tuvimos que regresar corriendo pensando que nos habían dejado encerrados en el recinto. 

En Segesta sólo hay un templo (además de un teatro), pero su estado de conservación y su emplazamiento son de una gran belleza.

En el valle de los templos de Agrigento también apuramos todo el día, paseando y viendo su museo. Qué fantástico emplazamiento, qué poder y qué capacidad creativa tuvieron hace ¡veintisiete siglos! Hasta la luna llena salió a contemplar los templos con nosotros. El templo de Zeus Olímpico era tan grande como un estadio de fútbol moderno; unas proporciones difíciles de entender si no se ve sobre el terreno: 56 m de ancho por 112 de largo ¡con una altura de 30 m!  (como un edificio de 10 plantas). En sus fachadas había 38 figuras de colosos de 8 m de altura (una de ellas íntegra en el museo y varias fragmentadas). Aunque las invasiones, los terremotos, el saqueo y su uso como cantera lo han desfigurado, continúa siendo imponente, como el resto del conjunto.

El teatro griego de Siracusa también impresiona por su tamaño. Es imprescindible ver el museo y mejor si se va a primera hora para poder entrar en la sección de numismática,  la más alucinante que se pueda sospechar. Aquí tuvimos el privilegio de que Rosalba, la persona responsable de esta sección del museo estuviera con nosotros durante una hora y media explicándonos los detalles más significativos, con una dedicación que sólo se explica por su entusiasmo con lo que hace. Impagable.

El Teatro greco-romano de Taormina también es digno de visitar con su increíble vista sobre el Etna. La propia ciudad y su vecina Castelmola tienen unos emplazamientos sobre las laderas que parecen desafiar la lógica y el paso del tiempo.

La zona de las ciudades Barrocas del Sureste es magnífica. No son sólo Noto y Ragusa. Hay otros lugares muy interesantes, como la misma isla Ortigia de Siracusa (con su catedral que aprovecha la estructura y columnas de un templo griego) o Palazzolo Acreide, donde están los restos de la evocadora ciudad griega de Akrai, que conserva un teatro pequeño pero precioso, una vía de entrada magníficamente conservada y otras construcciones y zonas de enterramientos paleocristianos. 

Pantalica también merece ser conocida. Es una meseta rodeada por dos gargantas profundas donde se excavaron hasta cinco mil huecos en las paredes, algunos para vivienda y otros como necrópolis. 

En el centro de la isla visitamos la villa romana del Casale en Piazza Armerina. Se trata de un opulento palacio de campo de un mandatario, con preciosos y bien conservados mosaicos (hay otra villa cerca de Noto, la del Tesaro, que por lo visto también tiene muy buenos mosaicos, pero no pudimos ir). 

Y por supuesto la montaña. Por el Sur se puede coger un telecabina de la estación de esquí cerca del llamado "Refugio Sapienza". En la parte alta hay transporte hasta la base de los conos principales. Cuando hay nieve (en nuestro caso) el transporte lo hacen con máquinas de nieve habilitadas y en verano con autocares todo terreno, no obstante, es una subida suave, de unos 400 o 500 m de desnivel muy agradable e interesante para subir caminando, pues se va descubriendo el volcán y los gases que emite cada vez más cerca. Arriba se puede caminar por el borde de varios conos apagados y llegar hasta la zona protegida que no se puede sobrepasar. En el descenso merece la pena subir a otro cono que queda a la izquierda antes de llegar al teleférico. 

Por el lado Norte hay varias rutas que posibles. Nosotros hicimos una por el "Monte Sartorius" que son una serie de varios cráteres encadenados a los que se llega tras un paseo por un bosque de abedules y pinos.

Los acantilados de creta de la "Scala dei Turchi", con su cegadora blancura, son también un lugar para no perderse. En otro nivel inferior, al menos en esta época del año, la garganta de Alcántara.

En resumen, un viaje totalmente recomendable. 

Si quieres ver una presentación de fotos del viaje, pincha aquí o en cualquiera de las fotos anteriores.

Algunos datos adicionales:

- Vuelo Madrid-Catania (Ryanair) - 50 € i/v cada uno. La hora de salida desde Madrid es a las 6,45h, con lo cual hay que madrugar pero aprovechas el día. El día de regreso también se aprovecha porque el avión sale a las 16,45h.
- Autocar Catania-Palermo (empresa SAIS) 12 € c.u.
- Hotel en Palermo B&B Serpotta 53 €/día Muy buena habitación, situación y desayuno.
- Hotel en Agrigento Guess House Artemide 45 €/día Buena situación, desayuno sólo pasable, habitación aceptable sin más.
- Hotel en Giardini-Naxos (cerca de Taormina) B&B Triskèles 50 €/día Muy buena habitación, situación y desayuno. Quedarse en Taormina sube mucho el precio, mientras que aquí es mucho más barato y es fácil llegar con el coche para hacer excursiones al Etna o a Taormina por ejemplo. Cuando se va a Taormina o a Castelmola hay que contar con pagar por aparcar. No tienen sitio para hacerlo de otra manera.
- Hotel en Siracusa B&B Nostos. Lo reservamos por 58 €/día, pero una vez allí nos quedamos en una que nos costó 63. Está en un antiguo palacio, muy bien situado, con facilidad para aparcar y un desayuno extraordinario.
- Restaurantes: Se come genial en lineas generales. En casi todas partes hacen unos fantásticos platos de pasta y pizzas, pero nos gustaría recomendar especialmente uno de Agrigento, el "Naif" (ensalada de pulpo, raviolis rellenos de setas, chuletas de cordero...). En Siracusa el Arrusti, frecuentado por gente local, con asados (verduras, carne o pescado aunque especializado en carne), buena calidad y muy buen precio (no dejéis de pedir los antipasti para disfrutar de unos garbanzos con patatas exquisitos, entre otras cosas); el único inconveniente es que se sale del local oliendo a humo. Si queréis concederos un capricho, el Dioniso, con pescados frescos espectaculares, aunque es más bien carillo, es los que no importa pagar de vez en cuando.
- Otra recomendación de comida: los arancini, bolas como croquetas grandes con arroz y distintos rellenos. Se compran en las "Tavola Calda" y se suelen comer en la calle. En la plaza mayor de Palazzolo Acreide compramos unos increiblemente ricos, sobre todo uno que llevaba espinacas, bechamel y jamón cocido.
- En otro orden de cosas, la conducción en Sicilia requiere ir concienciado. La prioridad en los cruces a veces parece ser la de "el que llegue primero, pasa". A veces las señales de tráfico, especialmente las limitaciones de seguridad parece que se le han caído del camión a quien las repartía y están puestas de forma aleatoria. De cualquier manera, da igual, porque nadie las hace caso. Hay que circular con atención, especialmente cuando vemos que se acerca un coche, sea por donde sea, y adaptarse al tráfico, pero a fin de cuentas no hay problemas, al menos en esta época del año.
- Finalmente, hay que destacar la amabilidad de los sicilianos. En todas partes hemos encontrado gente atenta, afable y dispuesta a ayudar. Como anécdota, un hombre paró su coche y salió a preguntarnos si necesitábamos ayuda cuando nos vio con un plano en la mano en Ragusa.
- Aquí puedes ver el reportaje que he escrito para "El Rincón del Trotamundos" sobre este viaje.

Ulaca y Manqueospese

La lluvia no pudo estropear una magnífica jornada. Salimos de Villaviciosa, tras ver los verracos procedentes del castro de Ulaca que están aquí mismo (frente al castillo del siglo XV reconvertido en su día en en hotel y ahora cerrado) y en Solosancho (frente a la iglesia).

Subimos al castro acompañados por un numeroso grupo, que resultaron ser los amigos del grupo Almanzor de Ávila. Es una fantástica sorpresa encontrarte con tus amigos en el monte sin haber quedado previamente.

En Ulaca hacemos un recorrido por su enorme extensión, tratando de no perder detalle de los restos que se conservan de esta importantísima ciudad vetona, la más extensa de cuantas se conserva noticia.

Descendemos por el arroyo Picuezo junto a las placas de la Lancha del Ciervo y paramos en el molino. Desde allí continuamos por el pinar para ganar el promontorio rocoso y llegar al evocador castillo de Manqueospese, del siglo XV sobre otro anterior del XI.

Es normal que un lugar tan altivo tenga una leyenda, que en este caso es bien conocida en Ávila: un caballero, tras volver victorioso de su batallar, ve a la bella Guiomar. Ambos se enamoran locamente, pero este amor está mal visto por los padres de ella y surge el enfrentamiento. "Mal que os pese, la veré" dice el caballero. Uno en su castillo, otra desde un balcón sobre el arco de la Estrella, en las murallas de Ávila, intentan comunicarse usando hogueras y pendones. La leyenda termina en tragedia como buena historia de amor que se precie.

En el año 2009 organizamos una excursión para la Facendera por los castros de Navasangil (castro visigodo donde tuvimos una visita guiada), Ulaca y Manqueospese, acabando también en Sotalvo. Como parte de los preparativos (boletín y documento con ampliación de información) hicimos una broma acústica, la leyenda narrada de forma jocosa como un cuento radiofónico. Mi hija Ana editó el sonido y quedó muy profesional ¡Cómo nos divertimos preparando aquella salida! A falta del original, ayer hicimos una nueva representación añadiendo nuevos "actores": Carmen, Marga y Manolo. Va en dos vídeos:

https://youtu.be/2eZvbBKcTps

https://youtu.be/h3kTbm0TaxQ

En esta ocasión, además de recrearnos con lo ya conocido, hemos parado a ver de cerca dos altares rupestres, uno bien localizado en Ulaca desde hace años (el de la piedra perforada), aunque sin llegar a saber su importancia, y el otro en las proximidades del castillo de Manqueospese.

             

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